Tori no ichi

El día 12, jueves, se celebró la "Feria del Ramo de la Buena Suerte" (o Tori no Ichi), una fiesta original que se realizaba para agradecer la recogida de la siembra de manera que el año siguiente fuese igual de positiva. La tradición consiste en comprar un "kakkome", una especie de ramo parecido a la "Palma" en nuestra cultura, para tenerlo en casa y cuando pase ese año, volver a comprar uno nuevo.

Lo mejor de todo es que no tuve que desplazarme a grandes distancias, puesto que uno de los templos sintoístas Otori donde se celebra se encuentra cerca de mi apartamento, de tal forma que los típicos puestos de juegos y comida estaban justo un par de calles por detrás de la mía.
El ambiente cómo podéis ver en las fotos es lo más parecido a una feria aquí, aunque sin las atracciones del "Torito" o las camas elásticas. Pero aún careciendo de atracciones en sí, era aliviante tener por un día otro ambiente en Senzoku, viendo a personas cuya media de edad no era los 50 años y todas esas luces, colorido y olores agradables.

Después de ir picando en los diferentes puestos algo de comida (con la traca final de postre de un platano bañado en chocolate buenísimo) tan sólo tenía que seguir la inmensa cola que la gente guardaba con respeto para acceder al recinto del templo en cuestión y que ocupaba casi una avenida entera. Se podía pasar por los laterales, pero los que tenían la intención de rezar y pedir suerte se mantenían en el centro.
En la torii de entrada habían dos monjes shinto, purificando a todos los que accedían al recinto.

Y es que si comprabas uno de esos kakkome era obligatorio hacer cola, para amortizar espiritualmente el coste de los objetos, muy elaborados y cuidados en detalle, pero carísimos. Cuando veía a la gente pasear por la calle con ellos decía: "Bueno, con lo que llevo suelto los pequeños que llevan los niños me los podré comprar...". Una leche para mí. Los más pequeños costaban cerca de 2500 o 3000 yenes (casi 20 euros), así que me contenté con entrar al templo, purificar mi alma pecadora, echar un par de fotos y salir con un buen sabor de boca, sobretodo por poder hacerlo con dinero encima.

Cómo esta tradición se celebra en Noviembre en los "Día del Pollo" según el calendario chino (cada 12 días), el 24 volverán a montar los chiringuitos, supongo. ¡No puedo esperar para comer más guarradas y hacer más fotos!

¡Tres saludos! (por el tema sintoísta,xD)
Raúl

Días de Erecciones

Cerca de 11 millones (10,94) de japoneses votaron anticipádamente el viernes, convirtiéndose en un récord histórico (el último fue en 2007, con 10.8 para la Cámara Alta). Todo tiene pinta a que el partido de la oposición, que ya comenté hace algunos posts, el DJP (Partido Democrático de Japón) sustituirá al partido de centro-derecha que ha gobernado Japón durante más de 50 años. Aún así aunque cambien de primer ministro seguirán habiendo puestos para imperialistas en la Dieta (y bueno, Yukiou Hatoyama, que es el que sustituiría a Aso, tiene 62 años; le doy unos cuantos meses hasta que saquen algún escándalo como casi todos los que han gobernado Japón, y una retirada honorable dentro de cuatro años para volver a ceder el puesto a los fachitas).
Hasta las 20:00 están abiertos los colegios electorales, ya os comentaré que ha pasado al final (en la televisión han sustituido por primera vez los programas de comida o shows de humillación durante casi todo el día, y aún lo siguen haciendo).

Por supuesto, ¿quién no iría contento a votar en Asakusa después de la fiesta de ayer? Mira que he ido a festivales, a exhibiciones, y siempre he encontrado un hueco decente donde colarme para hacer buenas fotos. Pero esta vez ha sido casi imposible. Centenares de octogenarios con sus cámaras Canon con objetivos que pesan el doble que ellos se atrincheraban en sus puestos reservados con dos horas de antelación para poder disfrutar de mujeres casi como vinieron a este mundo, a ritmo de samba. Se trataba del Asakusa Samba Carnival.

Dio la casualidad de que fue un día especialmente caluroso, y gracias a que muchos de ellos preferían abandonar sus puestos a morir deshidratados pude traspasar la línea inexpugnable de abuelitos japoneses, a los cuales tengo un gran respeto y además mucho miedo. Son realmente peligrosos cuando tienen un objetivo que cumplir,xD. A algunos de ellos no les importaba que hubieran personas incluso más mayores que ellos, empujando sin pudor a todo el mundo. En parte me recordó a la lucha encarnizada del día de la cabalgata de los Reyes Magos por recoger caramelos al más puro estilo del "Día D". Las manos o las cabezas de nuestros iguales no importa; la victoria está en los que consiguen los valiosos Sugus de fresa o de mora.

Sobre la celebración en sí, empezó a la 13:30. La "parada" empezaba en Umamichi-dori y terminaba, como no, en Kaminarimon-dori, que es donde yo intentaba sobrevivir (al calor y a los yayos). Todos los grupos de señoritas (y no tanto...) estaban compuestos casi todos por bailarinas japonesas y brasileñas. No sólo se podía identificar esto por la forma de sus cuerpos (y el tamaño de sus...ojos) sino porque unas bailaban samba, y otras sólo agitaban los brazos (brasileñas y japonesas, respectivamente).
Uno de los abuelos menos agresivos que tenía a mi lado me empezó a hablar, y me comentó que "American Airlines" pagaba a esas chicas brasileñas el viaje y la estancia para que estuvieran en Tokyo unos días. ¿Por qué no las traen de Shizuoka o de Gunma?, dije. El abuelo se rió porque efectivamente creo que había dado en el clavo.

Igualmente nada comparable a ningún carnaval del estilo que haya visto. Y ningún desnudo más allá de esos que se ven en las playas japonesas, es decir, bikinis vistosos. También desfilaron gran cantidad de niños para disgusto de los que habían estado esperando tanto tiempo para ver tetas del tamaño de los mismos, era algo que se reflejaba en las caras. También me resultó curioso como a pesar de ser una fiesta que se concibe como una oportunidad para mostrar un baile o celebración de nuestras libidinosas celebraciones extranjeras, se convierte en una fiesta nacional con la colaboración de la ambientación de nuestras costumbres . No sólo lo digo por lo de los niños, sino por la gente que cantaba o desfilaba en kimono, las pancartas de samuráis y las danzas tradicionales japonesas que pegaban tanto como el vinagre con el zumo de naranja.

Aún así no estuvo mal. Quizá había pocas carrozas (me refiero a las que llevan ruedas) y el nivel de atrezzo era bastante pobre, dejando así a las chicas más desnudas de lo que estaban, con mucho espacio para cubrir. Pero por lo demás el ambiente general estaba bastante bien. Diferente.

Y tan diferentes...¡ay, omá!xD

¡Un abrazo!
Raúl

Actualización (23:10): Efectivamente, ganan los socialdemócratas por mayoría aplastante. Ladrones menos escandalosos intentarán cambiar el rumbo...ja,xD.

Ruta siniestra por Hachioji...

Por lo que tengo entendido, Halloween en Japón no se celebra tan a lo grande como en otros países. Eso es porque están, como no, adelantados en su propia celebración a los muertos, que es conocida como el Obon. Normalmente se celebra entre el 1 y el 16 de Agosto por todo Japón (aquí en Tokyo es del 13 al 16). En cada casa japonesa se coloca en los altares bolas de arroz, pepinos y berenjenas. ¿Por qué? Curioso, como siempre. Resulta que los difuntos regresan en pepinos (que representan caballos) para que lo hagan de manera rápida, mientras que las berenjenas (en este caso, vacas) permiten que les abandonen lentamente porque hasta el siguiente Obon no podrán volver a "verles". El arroz es como podréis imaginar, un tributo que los difuntos se llevan consigo. Pero antes de que empecemos a cambiar de tema hablando de pepinos y berenjenas, que os conozco.

Hace no mucho, me enteré de que había una ruta que se encuentra 50 km al oeste de Tokyo, concretamente en Hachioji, donde puedes hacer eso que en tantas películas americanas y tantas series japonesas hemos visto: entrar en emplazamientos supuestamente embrujados. Esto se suele hacer durante el Obon por aquí, y los japoneses lo llaman "Kimodameshi". Es una prueba (en este caso podríamos decir gimkana...) donde se retan entre sí para entrar a lugares que den grima y así demostrar quien los tiene mejor puestos. A continuación os muestro los lugares de la zona de Hachioji y sus descripciones:

1) Ruinas del Castillo de Hachioji: incontables guerreros, hombres, mujeres y niños fueron asesinados por las tropas de Toyotomi Hideyoshi en el siglo 16. El lugar no ha sido tocado desde entonces, y es conocido por ser el "lugar encantado" más renombrable de toda la región de Kanto. Como no la gente que ve sombras fantasmagóricas hasta en una taza de té asegura haber experimentado fenómenos polstergeist e incluso a una mujer en kimono cerca de una pequeña cascada del lugar. Resulta ser que muchas mujeres caían muertas en el mismo lugar.


2) Ruinas del Castillo Takiyama: más conocido hoy como Takiyama-koen, fue el lugar donde se produjo una cruenta batalla en 1569 (qué mejor época que Jigoku Jidai para sacar muertos por todas partes, lógico), donde 2.000 soldados bajo el mando de Oishi Sadashige derrotaron a 20.000 hombres. También es un sitio donde la gente decide suicidarse, supongo que por este tema (algunos lo encontrarán más "honorable" hacerlo aquí que tirarse a las vías del metro de Tokyo).


3) Cementerio de Hachioji : ¿A que todos pensáis que es un tópico? Pues no, resulta que lo que se piensa que está encantado es una cabina telefónica a la entrada, donde los muertos sin roaming en sus teléfonos contactan con el más allá. Dicen que nadie que haya entrado en la cabina no haya tenido que salir rápidamente porque les entraba náuseas, escalofríos o sudores...Normal. A nadie le gusta que le jodan una llamada, y menos a seres que saben que pueden hacerte esas cosas,xD. Perdonad por el tema de la foto, no encuentro ninguna de la cabina...

4) El camino de la seda (Kinu no michi): En 1963, una mujer de mayor que guardaba la entrada a un complejo de casas para millonetis fue asesinada justo ahí en Kinu no michi o camino de la seda. Años después, un profesor universitario mató a una de sus alumnas y la enterró cerca de la carretera. Sólo encontraron su cuerpo cuando uno de los vecinos alertó alertó a la policía de haber visto a una chica sola de pie en medio de la carretera (supongo que con pelo negro, extremadamente largo y camisón blanco,xD).


5) Ruinas de Owada: Owada era uno de los puntos donde se celebraban más ejecuciones en el periodo Edo, donde los criminales del area de Tama eran elegidos y ejecutados, sus cabezas puestas a la vista de todos como advertencia. Hoy es una pacífica zona residencial. Sin embargo, una cadena de accidentes han ocurrido justo en el lugar donde estaba el emplazamiento de ejecuciones, la ruta 20.

6) Ruinas del refugio subterráneo del parque Fujimori: fue construido durante la 2ª Guerra Mundial, a duras penas porque empezaron a suceder una serie de catástrofes que ralentizaban las obras, los trabajadores cogían enfermedades de golpe, culminando con la desaparición misteriosa del supervisor del proyecto. Las supersticiones sobre una posible maldición, hizo que los trabajadores dejaran a un lado las herramientas y quedó sin terminar. Lo que le sigue os lo podéis imaginar: extrañas sensaciones, presencias indescriptibles,...


7) Túnel de Kobotoke: situado en el camino de Hachioji a Sagamihara, Kotoboke no tiene historias particulares de muerte, destrucción ni fantasmas en kimono. Simplemente es un túnel que acojona, y donde la gente asegura haber tenido experiencias horribles por el miedo que se puede llegar a pasar.


8) Makoto no michi: es un camino donde se encuentran cientos de estatuas Mizuko Jizo que dicen están embrujadas (no se si os acordáis de posts anteriores, pero las estatuas Jizo conmemoran a las almas inocentes de los niños que mueren en el vientre materno o durante su infancia). Actualmente dicen que el camino está cercado para que los que no quieran acceder por gusto, no se encuentren en segundos corriendo como alma que lleva el diablo.


9) Antíguo túnel de Komine: Tsutomu Miyazaki, un notorio pederasta y asesino, depositó aquí el cuerpo de una de sus víctimas allá por los '80. Los locales dicen haber visto el fantasma de la niña asesinada y escuchar su voz lamentándose en el interior del túnel.

No he podido conseguir todas las fotos, pero os haréis una idea con las descripciones. ¿Alguien se apunta a otro viajecito? Esta vez quiero ir bien acompañado, claro,xD.

¡Un abrazo!
Raúl

Asakusa Sanja Matsuri

Cuenta la leyenda que dos pescadores, los hermanos Hinokuma Hamanari y Hinokuma Takenari, encontraron una estatuilla de Kannon (Bodhisattva de la compasión) atrapada en una de sus redes en el río Sumida en el año 628. Un terrateniente de su aldea llamado Nakamoto Hajino se enteró del descubrimiento, y se dirigió a los hermanos a los cuales convirtió al Budismo. Él mismo reformó su propia casa para habilitarla como templo en Asakusa con el fin de que todos pudieran visitarlo. Ahora ese templo, donde se encuentra visible la estatuilla, se llama Sensouji y es el más antiguo de Tokyo.

El Festival de Sanja o Sanja Matsuri, es una de las tres mayores celebraciones sintoístas de Tokyo. "Sanja" es literalmente en japonés "los tres dioses", y está dedicado como podréis suponer a estos tres hombres que dieron origen al templo Sensou, y además dedicaron su vida al budismo. Asakusa y los alrededores del templo se convierten en un hervidero de gente viendo como varios grupos transportan en procesión los o-mikoshi, concretamente unos 100 en total, que recorren los distintos barrios. Los o-mikoshi son los templos portátiles de los que os hablé la semana pasada en el Festival de Kanda. De hecho la celebración es harto semejante.

Lo que diferencia visualmente al Kanda Matsuri de este Sanja Matsuri, además de que este último está en un entorno mucho más adecuado dada la antigüedad de la zona y que la yakuza muestra sin pudor su cuerpo tatuado (yo no he conseguido ver a ninguno de sus miembros), es que además, es que durante este evento en Asakusa se pueden ver tres o-mikoshi bien diferenciados del resto, bastante más imponentes y que representan a los tres personajes citados en la leyenda. Esto tendrá lugar mañana, así que por ahora no puedo daros más información, pero intentaré estar ahí a no ser que me falle por lo que sea el despertador (es decir, que no lo quiera escuchar,xD).

Me quedo por eso con el entorno más familiar y acogedor del templo de Kanda, añadiendo a su defensa que al menos se podía andar tranquilamente. Ha sido increíble porque la calle Kaminarimon no estaba cortada como yo pensaba, y es una arteria importante en el distrito. ¿Cuál es la moraleja? Jamás cojas un taxi o un autobús durante el Sanja Matsuri en Asakusa. Hasta que los efectivos (por llamarlos de alguna manera) de la policía logran crear una barrera entre los o-mikoshi y la gente que bloquea las calles, las esperas en vehículo pueden ser muuuuuy largas.

Igualmente lo apasionante de los alrededores del templo Senjouji, es que si caminas lo suficiente puedes llegar a encontrar cualquier cosa. Y esta vez no me refiero a algo material, sino a este tremendo "Ninja Show" en Hanayamisedori que me ha permitido sacar una de esas fotos para el recuerdo (os dejo el enlace del video tmb):



En fin, el sábado sería más hermoso si el hecho de que todavía quede un año para que empiece la sexta temporada de Lost no fuese una realidad inamovible ><.

¡Un abrazo!
Raúl

Kanda Matsuri: procesión en la gran metropoli

Las fuentes de información sobre eventos en Japón suelen dar bastante que desear. Ni siquiera la JNTO (Japan National Tourism Organization) es capaz de dar fechas y horas concretas a las principales festividades de la ciudad. Comprendo que la información en inglés es una guía orientativa para turistas, que la auténtica actualización se encuentra en las páginas japonesas de los propios eventos, pero aún así de no deja de ser una molestia el desplazarse hasta los centros de información o hasta el lugar en concreto y probar suerte. Algo que sin duda podría evitarse del mismo modo que yo escribo este mensaje.

Por suerte hemos acertado, a pesar de que en la web de la JNTO decía que el Kanda Matsuri se celebraría el fin de semana más próximo al día 15 de Mayo, y me he fiado de otros blogs de víctimas de la desinformación como yo, que aseguraban que sería el día 9, es decir, hoy. Yendo para Akihabara me fijo que hay carteles en algunos lugares en concreto, pero eran tan poco llamativos como si ya de diera por hecho que todo el mundo lo sabía. Pero bueno, vamos a lo que interesa.

El Festival de Kanda (Kanda Matsuri 神田祭) es uno de los festivales más importantes de Tokyo, junto con el Sanja Matsuri que se celebra en Asakusa la semana que viene (¿?). Cerca de unos 200 O-mikoshi (神輿) son llevados en procesión en los distritos circundantes al Kanda Myoujin, templo situado a unos cinco minutos desde la estación JR de Akihabara (si tomáis como referencia el Softmap que hace esquina, es cruzar la calle y seguir rectos).
Los mikoshi son capillas portables sintoístas, similares a las que utilizamos en España para las procesiones religiosas, y . Casi todos llevan una figura de un Ave Fénix en la parte superior, representado aquí como en muchas otras culturas a lo largos de los siglos como símbolo de inmortalidad y esperanza.

Desde el templo de Kanda Myojin es fantástico disfrutar del paso de estos O-mikoshi, de la ambientación que ofrecen los tambores, los bailes tradicionales, y la emoción con la que los japoneses sienten esta tradición, que se remonta al siglo XVII. ¡Había incluso samuráis! De nuevo el protagonista es el ubicuo Ieyasu Tokugawa, que salió victorioso de la famosa Batalla de Sekigahara, y de esta forma se realiza esta procesión para conmemorar el final de un periodo de guerras continuas entre clanes rivales y la prosperidad de un shogunato tan extenso como fue el que mantuvo la familia Tokugawa hasta el final del periodo Edo (1868), uno de mis favoritos por "culpa" de un tal Kenshin Himura ;)

En total desde que estuve en el templo hasta que me fui pude ver unos doce o trece O-mikoshi con sus respectivos portadores y seguidores, pero en mi trayecto de vuelta al apartamento, las procesiones no cesaban, por las calles de Akihabara y Ueno al menos. Esperemos que el festival de la semana que viene, similar en aspecto a este, está a la altura de las espectativas. Por que lo que es este al menos, me ha dejado con la boca abierta.

Quiero aprovechar para felicitar a mi hermana en su 20º cumpleaños. Aquí en Japón acabaría de ser mayor de edad, lo que le permitiría comprar tabaco, beber alcohol en locales públicos, entrar a salas de ocio para adultos como salas de Pachinko,etc...¬¬'...menos mal que naciste en España, chiquilla, que sino lo hubieras pasado realmente mal,xDDDD. ¡Felicidades petarda! :D


¡Un saludo mu grande al resto! ¡Buen finde!
Raúl

Kodomo no Hi

No es una foto de hoy. El Día de los Niños o Kodomo no Hi, se ha pasado bien pasadito por agua. Todo el día lloviendo, el cielo gris, y una jornada que se antojaba igual de indefinida que el cielo estaba por venir. Lo que nunca había imaginado es que me entraran ganas de matar a alguien sólo con pasear por la calle. ¿Sabéis lo que es caminar y ver hasta donde cubre tu vista un mar de paraguas chocando entre sí? Es que no hay otra forma de definirlo. Dentro de lo asfixiante que puede llegar a ser a veces la "gran ciudad", he descubierto que puede ser aún peor en días lluviosos, sobretodo si son festivos y a nadie le importa mojarse para ir a hacer aquello que tienen que hacer (¿pasear? No lo creo).

Y el hecho de que yo me decidiera a aguantar la parsimonia japonesa,los paragüas acercándose a mi como hordas de caballeros en una Justa, las masas en los vagones de metro o las abuelitas haciéndose estratégicamente con los asientos de estos, fue "simplemente" porque tenía que terminar lo que había empezado: cortarme el pelo. Resulta que el adaptador de mi querido (y nuevo) corta-pelos no estaba preparado para los enchufes de aquí (ya sabía yo que me faltaba algo por mirar antes de salir de España...). En primer lugar intenté comprar un transformador, pero era casi tan caro como hacerse con un aparato nuevo, así que opté por esto último. Lo malo es que cuando las estrellas se alinean un día para que todo salga torcido, no hay quien pueda detener el poder de lo desconocido y, obviamente, acaba yendo como el culo.

Conseguí hacerme con el dichoso corta-pelos después de recorrer medio Tokyo buscando un cajero de Citibank en el cual cuando insertara la tarjeta no pusiera un extraño mensaje tal que: "Counterparty network error". ¿Qué demonios significa eso? Seguro que ni siquiera para los que lo han programado existe una traducción posible. Lo único que saqué en claro era dos cosas: que debía encontrar más cajeros o que la tarjeta se había estropeado con tan sólo un mes de uso. Por suerte, el primer paso bastó para terminar con mi sufrimiento (el emocional; el físico todavía requería unas cuantas hordas más de gente con paragüas balanceándolos a lo Jedi).

Esto es Ginza hoy...=_=

Llegué a casa empapado, cansado y con 8000 yenes menos en el bolsillo, pero al menos ya tengo mi pequeña máquina vengadora del cabello. El resultado también tiene pocas variables: o me sale bien y me quedo como hasta ahora, o toca corte estilo "Monje Shaolin",xDD.

Por cierto, el Kodomo no Hi, a pesar de las ingeniosas adaptaciones sincretistas que los japoneses intentan dar de todos sus festivales o celebraciones, proviene de China. Ahora está extendido a todos los niños en general, pero antiguamente sólo era para los varones (el Día de las Niñas es el Hina Matsuri). Al igual que con el Hina Matsuri se exponen en la casa muñecas con kimonos en diferentes estantes escalonados, en el Kodomo no Hi se colocan reproducciones de vestimenta samurai o figuras de héroes nacionales o personajes de cuentos tradicionales (Gogatsu Ningyou, que podéis ver en la imagen de la derecha).

Lo más reconocible quizá para este día, son los típicos "Koinobori" (ver primera foto arriba) de los que ya hice un adelanto el otro día. Son unas banderas en forma de carpa que se colocan en las casas (si eres afortunado y tienes un jardín, con un palo,xD), una por cada miembro de la familia. Se hace de esta manera porque la carpa para los japoneses significa esfuerzo y constancia, así de esta manera los niños pueden crecer con esas virtudes (en realidad los preparan para caminar despacio por la calle con paragüas enormes mientras llueve,xDD).

La "chuchería" tradicional para este día es el "kashiwamochi" (en Kantou; en otras regiones tiene otro nombre), algo que he visto para comprar pero que no he tenido narices de hacer. Me parecía demasiado poco...sólido. Y vale, está relleno de judía roja y todo lo que quieras, pero la pasta de arroz parecía especialmente...poco sólida,xD. Podéis verlo en la imagen de abajo, sacada de otra web (por cierto, si os fijáis en las hojas, no es decoración...eso es "kashiwa" o "hojas de roble"):


Bueno, ya casi se me acaban las "vacaciones", así que voy a aprovechar lo que queda de tiempo antes de empezar las clases (tomándome el pelo, por ejemplo :P).

¡Un abrazo!
Raúl

Tradición en el Santuario Meiji

Estamos en Golden Week, fiesta principalmente pensada para realzar el carácter japonés. ¿Qué mejor que ir a un templo, y más aún si se llama "Meiji"? El otro día hablaba sobre esa época turbulenta de cambios. El periodo Meiji significó la expansión a occidente de un pueblo que había estado miles de años encerrado en su propia cultura. Tanto en la época como ahora había opositores, con lo que a causa de esto podemos ver una serie de personajes que salen a la calle sin pudor con banderas japonesas y gritando: "¿Qué pensamos de los extranjeros? ¡Estamos en contra! ¡Viva Japón!" Para no saber de donde proceden parecen bastante seguros de que ellos mismos no son extraños, pero bueno, la xenofobia está a la orden del día en cualquier parte ; el conocimiento no.

Ya en el Meiji Jingu estaba todo preparado para los eventos de hoy. El primero de ellos, Hougaku (邦楽), comenzó a las 11:30. Hougaku significa literalmente "Música Japonesa", aunque no se refiere en sí a la música folclórica clásica o la de corte imperial, sino a la que se desarrolló alrededor del año 1600, como el Koto, el Shakuhachi y el Sangen. La temática del Hougaku puede ser dividida en historias narradas, dramas (Joruri) o canciones épicas (Nagauta).


Acto seguido le tocaba el turno a la danza clásica Hobu, datada en el siglo XV. Es la combinación de una danza llamada Odori (principalmente caracterizada por movimientos lentos mezclados con pequeños saltos) y otra cuyo nombre es Mai (movimientos circulares incluyendo poses variadas).


Como hasta las 15:00 no empezaba la siguiente función, fui a dar una vuelta por los alrededores del templo (¡qué bien se estaba a la sombra de aquellos árboles!). Lo mejor de todo fue, mejor que la comida, el vaso de Coca-Cola que absorví en cuestión de segundos. Hacía realmente una calor espantosa.
A la hora programada estaba yo con mi asiento guardado media hora antes (era necesario, tenía la espalda doblada de la caminata y el calor). Realizaban una demostración de Kyogen, una especie de teatro cómico entre dos personas. Por lo que pude entender de la historia (menos mal que hablaban,xD) se llama "Kakiyamabushi". El Kyogen se estableció en el periodo Muromachi (1333-1573).


Pero todo el mundo estaba esperando el acto siguiente, que era una representación de teatro Noh, uno de los más antiguos y más populares aquí en Japón. Es un teatro-musical, donde el objetivo está en conseguir la máxima expresividad de las emociones con un mínimo argumento. Los actores (actor, en este caso) tratan de no revelar ningún sentimiento a través de sus voces y sus delicados movimientos. La verdad es que no me enteré demasiado, pero por la máscara que llevaba puesta el actor supe que representaba a un dios. Este tema da para mucho, así que lo dejaré como una simple introducción por ahora.


Por la tarde tocaba unirse a la jungla en Akihabara (después de la horrible "expedición" en Harajuku, ¡más que nada porque no se podía ni andar!), pero esta vez para examinar cosas que no eran para mí, y después me fui a comprar material para el partido de esta noche: Cerveza Asahi, Dorayaki y Pocky's, entre otros. No hace falta hacer una porra para saber quien gana de chorra esta noche, ¿no? Tengo la sensación de que va a ganar el Madrid, y los que me conocen saben que no quieren estar cerca cuando tengo esos presentimientos (sobretodo si consisten en una escalera que cae encima tuyo con un cubo de pintura...es muy típico pero puede pasar,xDDD).

¡Hasta pronto y buen finde!
Raúl

Yabusame. Regreso al pasado

Miyamoto Yoritomo fue el primer Shogun (señor del ejército) del periodo Kamakura (1192-1133). Era el primer gobierno militar del país después de que la figura del emperador y los clanes adjuntos cayeran. Dicho Shogun, estableció para sus guerreros que debían utilizar el arco a caballo como entrenamiento para la batalla (Koshiki). También otro Shogun, Yoshimune Tokugawa, estableció el mismo ritual de arquería para sus samurai (Kisha hasaminoshiki). A este arte se le llamó "Yabusame".

Hoy he madrugado para ver una demostración de Yabusame que se ha celebrado en el río Sumida, en Asakusa. Lo cierto es que tenía dudas de si sería hoy, porque el cielo estaba anunciando lluvia. Pero efectivamente, nada más llegar a la zona, veo gente repartiendo panfletos con los horarios y los espectáculos, así como familias enteras llegando con todos sus miembros a coger el mejor sitio. Le pregunté al "Tanaka-san" de la entrada improvisada si era correcto lo que había entendido sobre una demostración previa de Kusajishi antes de la oficial. Es una (sino la que más) antigua de todas las competiciones de arquería en Japón, que consiste en disparar a un blanco fijo, en este caso un ciervo (de madera, se entiende,XD), como entrenamiento-ritual para entrenamiento del tiro con arco.

Dicha demostración duró una hora exactamente, aunque lo que menos bulto hizo fueron en sí los tiros, porque el Kusajishi requiere una preparación previa coordinada con el resto de participantes. Todo era muy metódico pero absorbente al mismo tiempo. Desde la entrada de los arqueros con sus ayudantes, la colocación de los arcos y las flechas, el orden en que se colocaban para disparar e incluso la estricta distribución de los trajes que era supervisada por los ayudantes antes de que lanzaran la flecha.

Más tarde, a eso de las 13:00, comenzó el auténtico espectáculo. En una pasarela de tierra de unos 200 o 300 metros, los jinetes desfilaban tranquilamente con sus corceles, acompañados en todo momento de los ayudantes, los portadores de dianas, e incluso samurais que daban una ambientación retro al evento. Los jinetes debían realizar tres aciertos en tres dianas separadas entre sí por 50 metros más o menos. Cabalgaron cinco jinetes durante dos rondas y la verdad, no es que acertaran mucho pero cuando lo hacían era agradable a la vista, porque la diana tenía por detrás una bolsa de flores preparada para que cuando la flecha rompiera la madera, esta diera un efecto visual atractivo al mismo tiempo que la gente vitoreaba al arquero.

A las 14:30 acabó el Yabusame. Me quedé con un buen sabor de boca porque era mi primer festival después del acelerado Hanami, y además no llovió en toda la mañana, pudiendo así haber disfrutado por completo del espectáculo. ¡Si es que aquí en la "shitamachi" es dónde se viven de verdad las tradiciones! (Shitamachi: los suburbios ; antígua residencia para plebeyos en la Era Edo).

Luego comí cerca del templo de Asakusa y me fui a Akihabara. Durante el camino, estaba pensando por qué iba. Tenía un motivo razonable, o al menos uno xD, para ir porque recordé que tenía que hacerlo. Por un momento pensé que me estaba volviendo medio japonés con eso de seguir la senda de las compras compulsivas, pero después de dar una vuelta por allí, me acordé antes de irme: tenía que comprar un gamepad. Resulta que mi ratón no va muy fino, y en mis momentos de ocio tengo juegos en los que son imprescindibles los movimientos rápidos como el Fallout 3 o el GTAIV. Así que fui investigando (aka mareándome) por las tiendas y al final encontré uno de esos chollos de pura casualidad: ¡un gamepad con stick analógico por 500 yenes! El más barato que veía era 1000 yenes por un mando sin el stick y con botones más duros que una piedra. No lo iba a comprar al final porque los demás subían mucho de precio, hasta que me da por callejear de nuevo y ver el que tengo ahora (tampoco canto victoria con la compra, todavía no lo he probado,xDD).

¿A que no sabéis que he cenado esta noche? ¡Kebab! xDD. He pasado al lado de un puesto y no he podido resistir el olor. Como me sobraron bastantes gyoza de la compra del otro día, compré una coca-cola, unas pastas, y ya tenía la cena especial de los sábados de esta semana. Ahora sólo hace falta que funcione el gamepad y ya puedo ir a dormir contento,xD.

¡Buen finde!
Raúl

¿Dónde está España, aquí o aquí? ¿Dónde está la moscaaa?

9:00. Vuelvo a subir seis pisos, pues parece que la maldición de hacer clases siempre en las clases lo más arriba y sin ascensor sigue su curso. Me quito las zapatillas de deporte, y me pongo como en casa para hacer la última prueba oral de clasificación. Mientras cada uno de nosotros la hacía, el resto podía hablar y, eso es una suerte siempre que sepas mandarín.

Por suerte se pudo romper el hielo fácilmente con unos comentarios previos de la sensei, relacionado con los gustos de cada uno, etc...Y claro, yo ahí era la novedad y la profe no tardaba nada en preguntar. En una de estas, hace la siguiente pregunta: "¿Qué comida es típica en España?" Yo pensaba: hombre, típica típica...la paella. Lo dije y no hubo problema, hasta que dijo que "qué más". Ahora si que no podía engañarles. Le contesté: "Al menos en Barcelona, se llevan muchos las tapas, sobretodo las patatas bravas".
No hay cosa más divertida que ver como intenta pronunciar una palabra extranjera, pero lo mejor fue: "Vale, ahora como explico yo lo que son las patatas bravas. En japonés" xDD.

Total, que luego hubo una batería de preguntas. Entre ellas, una de las compañeras más sinceras me dijo la pobre: "¿Y dónde está España?", en su inglés-japonés incomprensible. Miré alrededor, y todos esperaban una respuesta. ¡Que no sabéis donde está España! Nadie contestó. Por lo comentado y porque no tenían ni papa de inglés, lo cual dificultó la tarea un poco. Menos mal que había una persona medio inteligente en la clase, un nepalí de 25 años que sabía inglés, y lo mejor de todo, sabía donde estaba la Península.
Había un mapa en la clase, y ya me veis gesticulando, hablando en plan tarzán para que entendieran...incluso les hice de torero para ver si lo relacionaban, pero nada. Al menos eso sirvió para romper el hielo entre todos.

Tras el examen nos fuimos todos a Asakusa al Hanami (es "ver las flores" literalmente, el sakura) . Nos pasamos yo y el nepalí el resto de la caminata hablando con unos y con otros. Finalmente llegamos a la conclusión de que las clases no serían en inglés, sino íntegramente en japonés. Lo veo genial, es una forma estupenda de tener que esforzarte en aprender la materia.

Al regresar al instituto, nos dieron la decisión de la repartición de alumnos por clase dependiendo de sus conocimientos. Cartman-san me cogió aparte, y me comentó que los chinos tenían ventaja con respecto a los kanji, pero que habían decidido ponerme en una clase más avanzada porque no querían que empezara con los principiantes por el resultado de las pruebas de nivel. Tampoco sabía como decirle en japonés: "A ver donde me vas a meter si me van a salir chispas por las orejas", pero creo que está bien. No pretendo estancarme, sino progresar, y si eso conlleva más horas de estudio que así sea. Lo malo es que las clases son de 13:00-16:30. Me va mal para encontrar un trabajo, pero bien para ir más desahogado. Ni me levanto excesivamente temprano ni acabo tarde, pues esta me queda libre luego para estudiar o hacer las tareas del piso.


Ya que estaba por allí, acabé dando un paseo por el río Sumida en dirección a Nihonbashi. Volví rápido porque realmente solo había oficinas y restaurantes muy caros. Hice mi primer experimento con las lavadoras de monedas y probé la plancha que compré. Todo fue demasiado bien...que raro,xD. Lo único es que se me fue la tarde entera entre pitos y flautas.

¡Menos mal que mañana no hay que levantarse temprano! ;)

Un abrazo,
Raul

Pero...¿esto se quema o no se quema?xDD

Me podría haber encontrado con cualquier problema al llegar a mi apartamento. Por ejemplo, que de todos los enchufes que hay solo funcionara uno. Y eso estaría mal. Otro de los fallos que podría haber habido era que, simplemente, no hubiera apartamento, con lo cual estaríamos hablando de un problema que va más allá de los asuntos extraños (básicamente integrados en los de "putadas"). Pero hay otros de esos que no te ves venir. De esos que pensabas que tenías una idea aproximada y que sería coser y cantar. Hablo de la temida...chanchanchan...¡recogida de basura!

Los que alguna vez hemos tocado la cultura japonesa, bien por puro frikismo o por curiosidad, conocemos que en Japón se toman muy en serio el asunto del medio ambiente. Las medidas requeridad por el gobierno para la recogida de basura son las siguientes: hay que separar la basura "para quemar" (moeru gomi) de la de "no quemar" (moenai gomi). Es decir, la primera clasificación para residuos orgánicos y la segunda para objetos de cerámica, paragüas, objetos de cristal,etc...

Pero al llegar aquí, esa clasificación de libros de viaje se ve desbancada por una idea mucho más real de separación de desperdicios. Además de lo que he dicho, se tiene que separar en una bolsa de plástico transparente los objetos que tengan el símbolo "Pura" (Que es el diminutivo de "puraschikku", o sea, plástico), las botellas de plástico en un contenedor, las latas en otro y el cartón doblado y atado para su posterior recogida. Todo este ritual conlleva una serie de preguntas constantes, sobretodo la de "Joder, ¿esto es plástico?" o "¿Esto se quema o no se quema?" Tengo por lo tanto, dos clasificaciones más añadidas: la de "esto posiblemente es para quemar" y la "de esto posiblemente es para no quemar",xD.

Tanto los métodos de recogida como los horarios varían dependiendo de la zona donde te encuentres, con lo cual hay que consultarlo para más seguridad, porque la incorrecta división de los objetos conlleva multas importantes. Todo esto se hace para reciclar correctamente la basura porque no hay espacio suficiente en los vertederos, para generar por lo tanto puestos de trabajo, y además colaborar con el medio ambiente, ya que se pueden producir abonos orgánicos para fertilizar el cultivo y de paso no se contamina el agua subterranea. Otros lo ven como un negocio más, eso ya depende de cada uno. Lo que está claro es que nosotros aun tenemos suerte, ya que en la isla de Shikoku por ejemplo, en algunas ciudades hay hasta 45 tipos de clasificación de desperdicios, lo cual si que me parece excesivo teniendo en cuenta que es la isla menos extensa y poblada de Japón.

En lo que respecta al día de hoy, he pasado un día estupendo, además porque hacía bastante calor y el día estaba bastante despejado, en el parque de Ueno, viendo como todos comían y se emborrachaban bajo los sakura. Yo no he sido menos. Me he hecho un hueco entre los grupos de amigos, compañeros de trabajo y otros, para comerme un riquísimo yakisoba debajo de los árboles. Mucha gente venía paseando en kimono, hacían fotos como un turista cualquiera emocionado con la belleza de las flores, y paseando tranquilamente.

Los sakura simbolizan lo efímero de la vida con respecto a las creencias que los japoneses tienen de esta a causa del Budismo. Lo llaman "Mono no aware", literalmente "la tristeza o la infelicidad de las cosas", y representa lo que viene y va sin remedio, es decir, el ciclo vital para todo lo terrenal. De esa forma, la belleza del sakura dura muy poco, tan poco como la nuestra, o la de los ríos y plantas, en la espiral de lo infinito.

Mañana empiezo las clases a las 9 de la mañana, con lo que toca madrugar. Sobretodo porque quiero buscar una ruta alternativa para ir al instituto desde Senzoku, y tengo que salir antes por si me pierdo. Aquí os dejo más fotos de Ueno, pero igualmente las tenéis todas las que aquí no salen en facebook,ok?

Ta mañana!
Raúl